Янтарная О,КАНТ!овка

Читая Вики, узнал, что город к всесоюзному старосте не имеет никакого отношения. Существует даже версия, что город в июле 1946 года мог получить название Балтийск. Знал, что не перестают утихать споры о необходимости переименовать Калининграда обратно в Кёнигсберг. Один из таких инициатив вспыхнула в душном июле прошедшего лета.

Здесь родился, вырос, работал и умер величайший философ Иммануил Кант. Знаменит Кант не только своими работами (на вскидку – Шестое доказательство, или Доказательство Канта, ловко обыгранное Булгаковым словами Воланда в «Мастере и Маргарите»), но и тем, что никогда не покидал город, а в силу слабости здоровья подчинил свою жизнь жёсткому графику, который помог ему пережить большинство своих друзей (философ скончался в возрасте 79 лет, что даже для нынешнего времени весьма солидно).

Кант родился в 1724 году; в этом же году три города (Альтштадт, Кнайпхоф и Лебенихт) и разрозненные посёлки были объединены в один населённый пункт, который и получил название Кёнигсберг. Могила Канта расположена у восточного угла северной стороны Кафедрального собора. Имя Канта в качестве паровоза инвестиционной привлекательности региона предложил использовать Путин, породив тем самым очередной виток мыслеброжения с переименованием.

Но пока этого не произошло, расскажу про то, каким увидел Калининград в конце сентября 2016 года. После туманного Питера оказаться в солнечном Калиниграде было непривычно. Несмотря на то, что аэропорт Храброво обслуживает ежегодно более 1,5 млн пассажиров, выглядит он, мягко говоря, совсем не современно. Я бы даже сказал – типичный аэропорт южнороссийского курорта. Да, очень на Анапский похож.

От аэропорта до города ведёт отличная трасса, построенная уже в этом веке (чем-то напоминает нашу «ленинградку»). По словам таксиста, трасса связывает все приморские города с Калининградом и является частью проекта по строительству инфраструктуры к Чемпионату Мира по футболу в 2018 году. Если честно, то должна связывать: в районе поворота к замку Нессельбек дорога упирается в ничто, и когда это ничто станет трассой - неизвестно: построить остаток трассы менее чем за два года как мне кажется – утопия.

Впрочем, и аэропорт тоже обновляется, строится новый терминал, который в перспективе может стать крупным хабом и обслуживать до 5 млн пассажиров в год. Но опять-таки по словам местных, с этим реконструкцией аэропорта такая же тёмная история, как со строительством Зенит-Арены в Питере. Хотя стадион к чемпионату мира в Калиниграде растёт как на дрожжах!

В Калиниграде вообще очень много чего строится. В основном, конечно, дома. Их много, они разные. Гуляешь по набережной речки Преголи, глаз натыкается то на старинные домики в немецком стиле и понимаешь, что время здесь остановилось. А чуть поодаль высится современный кондоминиум с «полным фаршем» под одной крышей, отвечающий всем современны требованиям. А бывает, глянешь на дом, и тут же хочется «развидеть» этот кошмар отечественного домостроения. Вообще, довольно часто в Калиниграде можно видеть, как рядом соседствуют совершенно не соседельные вещи – наследие безликой советской архитектуры абсолютно не вяжется с этим цветущим городом. Взять хотя бы Дом советов, который так и не был достроен, а внешне напоминает не то пришельца, не то киборга… Стройка началась аж в 70-х годах прошлого века. Этакая Саградэ Фамилия, только не в Барселоне, и архитектор не Гауди. Но вот что удивительно – гуляя по центру города, этот Дом виден практически из любой точки и не даёт заблудится даже тем, кто страдает географическим кретинизмом. Поговаривают, что его начали строить на месте Кёнигсбергского замка или крепостного рва.

Как я уже говорил – Калининград очень зелёный город. В сентябре аллеи усыпаны каштанами, а в некоторых местах – ещё и дикими яблокам (кислющими, но очень вкусными!). К слову, не рекомендую в сентябре гулять под каштанами – падающий сверху созревший орех может доставить неудобства при попадании в голову в виде шишки. На автобусных остановках да и просто – на аллейках – бабульки-божьи одуванчики продают яблоки садовые, со своих угодий. Сомнительный килограмм таких стоит 50 рублей. Говорят, поляки очень сильно на наших бабулек обижаются, мол, неча им, старым, наш яблочный рынок демпинговать.

А поляки и другие европейцы – частые гости Калининграда. Как и наши соотечественники, которые регулярно наведываются к соседям, благо что до ближайшей госгранице около 50 км.

Ну и самое главное. Калининградская область – это янтарь. Здесь всё буквально дышит янтарём, тут он везде: в сувенирах, в мыле и косметике, в названиях банков и магазинов, парикмахерских и кафе, в янтаре и в янтаре. Не знаете, как назвать предприятие? – не беда! – Назовите «Янтарём», и не прогадаете! Неудивительно, что именно в Калининграде, а тогда ещё – в Кёнигсберге – теряется след знаменитой Янтарной комнаты, которую нацисты вывезли из Царского села. И во всём этом янтарном безумии неожиданным было увидеть музей стекла, который расположился в новодельной башне-маяке между 78-й и 132-й ступеньками винтовой лестницы. Преодолев за 100 рублей 132 ступеньки взору открывается дивный вид на Кафедральный собор, нитки русла Преголи и на город. Да, за 100 рублей можно что-нибудь ещё увидеть. Например, памятник Николаю-Чудотворцу, видимо являющего частью ансамбля мемориала погибшим морякам.

Гуляя по Калининграду обращаешь внимание, что некоторые культовые сооружения построены в 30-х годах прошлого века, что сначала вызвало у меня недоумение, дескать, в 30-е годы как раз всё сносили, а тут строили?! Однако, вспомнив, что до 1945 года город был не советским, всё встало на свои места. И даже красивая Кирха Креста. Здесь же с 2011 года восстанавливают Синагогу, разрушенную в красные времена.

При беглом рассмотрении карты обращаешь внимание на стандартный набор советских улиц, несмотря на то, что городу уже более 750 лет. С чем это связано я не знаю, но рискну предположить, что советская власть решила вымарать абсолютно всё, что раньше было немецким. Пощадили только Канта. Более того, старика Иммануила опять стали использовать в качестве паровоза инвестиций (читай выше). Как выяснилось, улицы переименовали практически мгновенно, как только город стал советским. Оставили только совсем нейтральные названия, типа Каштановой аллеи или Литовского вала. А от прусского времени осталась лишь небольшая толика разрушенных замков (которые в советское время не успели ни снести, ни восстановить), да редкие дома на окраинах города. А ещё – трамвайные пути. Калиниградский трамвай, в отличии от других, ходит по узкой колее. Правда, по словам местных, от трамвая остались только полузаброшенные рельсы и единственный маршрут.