«Хромающая» юбка, корсеты и талия в 45 сантиметров – мода начала ХХ столетия

Если попытаться описать стиль рубежа XIX-XX веков одним словом, то самым точным окажется «роскошь». Идеальная женщина того времени представляла собой образ живой богини, которой чужды заботы и физический труд. В стремлении создать совершенный наряд художники обращались к отделке из дорогих камней и элементов, подчеркивающих богатство костюма – аппликации, меховой оторочке. Ставший популярным во второй половине XIX века, стиль модерн оказывал влияние на многие сферы жизни, в том числе на предпочтения в одежде. Гибкие линии, кружево, большое количество украшений и крупные головные уборы – все эти особенности, присущие нарядам начала века, обязаны своей популярностью именно модерну.

Первые годы XX столетия стали временем неизбежных перемен, положивших начало сегодняшней индустрии моды. Женскую красоту возводили в культ, пытаясь достичь совершенства с помощью корсетов и S-образных силуэтов. Дамы утягивали фигуры, добиваясь желанных изгибов: подчеркнутой груди, слишком узкой талии («правильный» объем которой составлял нечеловеческие 42-45 сантиметров) и широких бедер. Фигуру «песочные часы» создавали широкие юбки в форме колокола, позже они стали зауженными на бедрах и расклешенными к низу, часто со шлейфом. К тому моменту женщины уже отказались от турнюра – ватной подушечки, которая в XIX веке подкладывалась под платье, чтобы создать возвышение над задней частью юбки прямо под талией. Рукава шили узкими и длинными, самой распространенной формой воротника была «стойка». В конце XIX века появилась мода на расшитые подолы бальных нарядов - обычно их украшали цветами со стеблями и другими флоральными (растительными) мотивами.

В то время женщины меняли наряды по несколько раз в день: считалось, что платье для утреннего чаепития не подходит для дневной прогулки, а вечером дама могла появиться в обществе только в специальном, более нарядном и «богатом» костюме.

Для украшения нарядов модельеры часто использовали стеклярус, аппликации, кружево и оборки. Завершали образ женственные прически: дамы рубежа веков носили тугие пучки, а отдельные пряди завивали горячими щипцами и укладывали крупными локонами.

Однако еще в 80-х годах XIX века стало очевидно, что реформы в женской моде неизбежны. Врачи все чаще говорили о вреде корсетов и тугой шнуровки для женского здоровья, а в крупных городах появились первые модницы, осмелившиеся выйти в свет в более свободных и не стесняющих движения нарядах. Так, в 1881 году в Англии появилась организация, ставшая предвестником грядущих перемен - Ассоциация рациональной одежды. Через три года, в 1884, в Лондоне прошла Международная выставка здоровья, на которой было представлено платье, «наносящее меньший ущерб женскому здоровью». Изменить всю индустрию и произвести долгожданную реформу в полной мере удалось французу Полю Пуаре. Главный революционер в мире моды ХХ века, Пуаре предложил не просто новые силуэты костюмов и платьев, но позволил женщинам по-новому взглянуть на себя и на окружающий мир.

Именно Полю Пуаре женщины обязаны возможностью одеваться самостоятельно, без помощи горничной. Женившись на худой высокой девушке Дениз Буле, непохожей на красавиц тех лет, модельер сделал ее своей музой, создавая костюмы, хорошо сидящие именно на ней и подчеркивающие достоинства ее фигуры. Так, с легкой руки мастера S-образные силуэты уступили место платьям с завышенной талией, что позволило сделать переход от одного объема к другому более плавным. Также Пуаре отказался от многослойных нижних юбок, делавших наряд объемным, и жесткого корсета с тугой шнуровкой. В 1905 году Пуаре представил первую коллекцию платьев без корсета «Nouvelle Vague». Теперь юбки спадали от талии прямыми линиями, а прогулочные наряды стали короче – до щиколотки.

Пуаре изменил не только фасон нарядов, но и цветовую гамму. Под его влиянием весь Париж сменил привычные еще с XIX века пастельные оттенки на яркие цвета: алый, желтый, оранжевый, зеленый и синий. В отделке достаточно простых по фасону костюмов Пуаре использовал бисер, жемчуг и кружево, цветочные узоры и тюль.

Конец XIX и начало XX столетия запомнились появлением в мире моды женских имен. В 1891 году художница-модельер Жанна Пакен совместно с супругом Исидором Жакобсом открыла Дом моды Paquin. Пакен пропагандировала новые тенденции: в ее модном Доме можно было увидеть платья с завышенной талией, наряды, подходившие как для дневного времени, так и для вечера, а также женские костюмы, выполненные из считающейся исключительно «мужской» синей саржи. Благодаря Пакен модницы смогли почувствовать себя свободнее, получив возможность двигаться естественно, а также были избавлены от необходимости менять три-четыре наряда в течение дня. Среди ее поклонниц были в основном молодые девушки, которые хотели объединить в своих нарядах красоту и практичность. На фоне возраставшей популярности художницы в обиход вошло слово «пакинеска», обозначавшее все современное и утонченное в моде. В 1910 году на Всемирной выставке в Париже Жанна Пакен представила манекен, изображающий ее саму в платье, предназначенном для чаепития. Наряд был сшит из роскошного синего бархата и украшен вышитыми золотыми нитками розами и кружевом. Платье настолько впечатлило гостей, что на выставке она была выбрана президентом секции моды. Это был первый случай в истории, когда столь высокий пост в индустрии стиля удалось занять женщине. Пакен по праву можно назвать одним из новаторов моды: именно она первой решилась открыть филиалы своего Дома в других странах.

В Англии первой женщиной-модельером стала Люси Сатерленд, известная во всем мире под именем Люсиль. Свой Дом моды Lucile она открыла в Лондоне в 1891 году. Кутюрье разрабатывала дизайн вечерних платьев и нижнего белья. Сатерленд работала, в основном, с шелком и тафтой, а украшала наряды вышивкой и восточными узорами. Поклонницами ее Дома были популярные в то время актрисы того: Мэри Пикфорд, Гэби Дэслис, Джерти Миллар, Билли Бёрк, Лили Элзи. Авторы знаменитых театральных постановок просили Люси придумывать наряды для пьес. Создание одежды Люсиль совмещала с занятием журналистикой: с 1910 года она вела колонки в журналах «Harper’s Bazaar» и «Good Housekeeping». Интересно, что Сатерленд находилась на борту затонувшего в 1912 году «Титаника». Она оказалась одной из немногих пассажиров, которым удалось выжить при столкновении корабля с айсбергом.

В конце первого десятилетия прошлого века увлечение Востоком было, пожалуй, главной тенденцией, а завершились 1910-е годы модой на «русский стиль».