Проще некуда: укореняем смородину — ветку нужно просто прижать к земле

Черенки, рассада, бесконечные банки с водой… Но оказывается, есть способ куда проще. Секрет в том, чтобы заставить саму ветку пустить корни прямо на месте. Метод проверенный, почти безотказный, и нужен для него минимум — острый нож, кусок проволоки или увесистый камень, да горсть хорошей земли. А узнали мы об этом на канале Огородные шпаргалки.

Лучшее время — начало июля. Ветки к этому моменту уже сильные, но ещё гибкие, податливые. Ищите здоровый, крепкий куст. Присмотритесь к нижним веткам — идеально, если какая-то сама склонилась к земле. Если нет — не беда, аккуратно пригните подходящую сами. Весь фокус — в простоте. Никакой особой мудрости, главное — не забывать поливать.

Дальше всё делается буквально за пять минут. Выбранную ветку осторожно прижимают к почве и фиксируют проволочным крючком или просто придавливают чистым булыжником. Под тем местом, где ветка касается земли, сделайте небольшую ямку, сантиметра 2-3 глубиной, и подсыпьте туда плодородного грунта. А вот теперь самое главное: на нижней стороне ветки (той, что окажется под землёй) острым ножом сделайте 2-3 неглубоких надреза вдоль, сантиметра по 2 каждый. Царапните только кору, чтобы чуть обнажился светло-зелёный слой под ней — камбий. Именно отсюда и полезут долгожданные корешки. Уложите ветку в ямочку, присыпьте землёй и щедро полейте. Стимулятор корнеобразования (типа «Корневина») — дело хорошее, но смородина частенько отлично укореняется и без него.

И самое приятное — способ этот не только для чёрной смородины. Красная, белая, крыжовник — всё поддаётся. Даже многие декоративные кустарники вроде дерена, жасмина или пузыреплодника можно так размножить. Конечно, у каждого растения свой нрав — одни корешки пускают быстрее, другие требуют больше влаги, но принцип один: пригнул, надрезал, прикопал, полил — и жди результат.

После этого главное — не бросить ветку на произвол судьбы. Все лето следите, чтобы земля в месте укоренения не пересыхала, особенно в жару. Прикройте это место соломой или скошенной травой — мульча влагу сбережёт. Чтобы случайно не наступить или не задеть тяпкой, воткните рядом яркий колышек или поставьте лёгкое ограждение. Уже через пару месяцев вы заметите признаки жизни — новые листочки и побеги на прикопанной части. Это верный знак, что дело идёт на лад.

Отделять молодой кустик от материнского лучше всего ранней весной, как только начнётся сокодвижение. Возьмите острый секатор и смело отрежьте его. Теперь можно пересаживать на постоянное место жительства. При пересадке чуть прищипните макушку и слегка укоротите самые длинные боковые веточки — это простимулирует кущение, и куст станет пышнее.

Почему этот способ так любят опытные садоводы? Да потому что он невероятно прост и надёжен. Мороки — минимум. Приживаемость — почти стопроцентная. И главное — такие кусты начинают плодоносить на год-два раньше, чем выращенные из черенков. Чтобы всё получилось наверняка, берите ветки только от сильных, здоровых кустов. Первые месяцы не ленитесь поливать. Перед зимой укройте место укоренения лапником или опавшей листвой — молодые корешки ещё нежные. А уж после пересадки ухаживайте как за взрослым растением: полив, подкормка, защита от вредителей. И очень скоро — вот она, первая горсть душистых ягод с собственного нового куста!

Напомним, ранее мы писали о том, как вырастить урожайные смородиновые кусты.